Sandblástur vs. Anodizing: Fullkominn yfirborðsáferðarleiðbeiningar fyrir ál CNC hluta

Þú hefur loksins slegið inn strauma og hraða. CAM verkfærabrautirnar voru gallalausar. TheCNC myllavann starf sitt.

Þinnsérsniðnir álhlutarer vídd fullkomin. Það stenst CMM skoðun með glans. En með því að halda því í höndunum áttarðu þig á einhverju: það lítur út eins og hrá frumgerð. Stefnt skurðarmerki hylja það, þættirnir skilja það eftir algjörlega óvarið og það skortir þessa hágæða, klára tilfinningu.

Að ná réttri rúmfræði er aðeins fyrri helmingur framleiðslubaráttunnar. Seinni hálfleikur er yfirborðsfrágangur.

Ef þú vinnur með ál muntu líklega sjá tvær algengar útskýringar. Þetta eru sandblástur, oft kallaður perlublástur, og anodizing. Ef þú ert nýrri vélbúnaðarhönnuður, vélaverkfræðinemi eða kaupandi að vafra um flókna aðfangakeðju, getur það verið algjör höfuðverkur að finna út hvenær á að nota hvaða eða hvort þú ættir að sameina þau.-

Við skulum stíga í burtu frá dauðhreinsuðu kennslubókaskilgreiningunum. Í dag munum við kanna hvernig þessir tveir ferlar virka á verslunargólfinu. Við munum fjalla um hvernig þau geta haft áhrif á þröng vikmörk.

Við munum útskýra hvers vegna hlutar koma stundum aftur með fjólubláum lit í stað sanns svarts. Við munum einnig sýna hvernig á að tilgreina frágang á réttan hátt. Þetta hjálpar vélaverkstæðinu að forðast að eyðileggja lotuna þína.

Bead Blasting vs Sand Blasting: The Mechanical Pre-Treatment for CNC Machining

Í nákvæmni framleiðslu í dag getur prentun sagt "sandblástur" fyrir ál eða ryðfrítt stál. Í flestum tilfellum þýðir þetta perlusprenging. Við notum sjaldan alvöru kísilsand nú á dögum vegna þess að innöndun kísilryks getur valdið kísilsýki, banvænum lungnasjúkdómi.

Sprenging er eingöngu vélrænt ferli. Við setjum hlutann þinn í lokaðan skáp. Við notum háþrýstingsloft til að sprengja slípiefni á málmflötina.

Hvað það gerir í raun á smásjá stigi:

· Þurrar út verkfæri:Sprenging virkar eins og risastórt, einsleitt strokleður. Þegar endamylla sker málm skilur hún eftir sig smásæja toppa og dali (Ra eða yfirborðsgrófleiki þinn).

Sprengir hamar niður tindana. Það brýtur upp línurnar sem eftir eru af skurðarverkfærum. Það skilur eftir einsleita, ó-stefnumatta eða satínáferð.

· Hreinsar og burtar:Það fjarlægir kröftuglega örsmáar burr á brúnum gata. Það fjarlægir einnig gamla málningu, ryð, hreistur eða oxun.

· Undirbúningur fyrir húðun:Efdufthúð, málning, eða berðu Cerakote á hlutinn síðar, þú þarft að sprengja. Vökva- og dufthúð þarf vélrænt grip. Sprenging hrjúfar yfirborðið til að búa til "akkeri mynstur." Það gefur málningu áferð til að grip, svo það mun ekki flagna af síðar.

Fjölmiðlar skipta máli: Þú getur ekki bara sagt „sprengja það“

Við notum ekki bara eina tegund af möl. Það sem við hleðum inn í sprengiskápinn breytir eðliseiginleikum hluta þíns.

· Glerperlur (Staðall):Þetta er rétturinn- fyrir CNC hluta úr áli. Glerperlur eru fullkomlega kringlóttar.

Þeir saga ekki eða klippa málminn; í staðinn "pússa" þeir það, hamra það. Þetta gefur þér sléttan, hágæða mattan áferð án þess að éta burt grunnefnið þitt. Við notum venjulega #80 til #120 grit fyrir snyrtivöruáferð.

· Áloxíð (árásarmaðurinn):Þetta efni er hyrnt, skarpt og mjög árásargjarnt. Það sker í raun í málminn. Við notum aðeins áloxíð til að fjarlægja mikla oxun.

Við notum það líka til að undirbúa hluta fyrir þunga-iðnaðarhúðun. Ef þú sprengir þunnan álhluta með grófu áloxíði geturðu eytt málminn. Þetta getur eyðilagt víddarvikið þitt.

· Keramik perlur:Þessir slá harðar og endast lengur en gler. Þeir veita stöðugan frágang. Aerospace og læknisfræðileg forrit nota þau oft. Þetta er mikilvægt þegar mengun frá brotnum glerperlum er áhyggjuefni.

Raunveruleikakönnunin (af hverju er ekki nóg að sprengja)

Sprenging breytir yfirborðsáferð málms þíns, en samt skilar það nánast enga efnavörn. Perla-sprengdur álhluti er í grundvallaratriðum ber, mjög hvarfgjarn málmur. Vegna þess að þú eykur yfirborðsflatarmálið með því að gera það matt, mun það tærast hraðar en sléttur vélaður hluti.

Ef þú skilur nýsprengdan álhluta eftir í röku herbergi mun hann sverta. Ef þú snertir hann með berum höndum geta náttúrulegar olíur og mildar sýrur úr fingrum þínum sogast inn í matta áferðina. Þetta getur valdið dökkum, varanlegum fingrafarabletti.

Til að vernda það þarftu efnafræði.

Anodizing áli: Að búa til endingargóða rafefnafræðilega brynju

Anodizing slær ekki þinn hlut með steinum. rafefnafræðilegt ferli sem aðallega er notað á málma sem ekki eru-járn eins og ál, magnesíum og títan.

Í stað þess að bæta húðun ofan á málminn, eins og málningu eða dufthúð, breytir anodizing yfirborð málmsins.

Það breytir yfirborðinu í hlífðarskel. Við tökum hreinsaða álhlutann þinn og festum hann á títan eða álfestingu. Svo sökkum við því í sýrubað, venjulega brennisteinssýru. Næst hleypum við jafnstraumi í gegnum hann.

Þetta neyðir náttúrulega oxíðlagið á álið til að vaxa veldishraða. Þú ert í raun að búa til þétta en samt gljúpa, nákvæmlega skipulagða húðun af áloxíði (Al₂O₃)-eitt af hörðustu efnum á jörðinni- sem vaxið er beint úr grunnmálmnum undir.

Afkóðun MIL-A-8625 Spec (The Industry Bible)

Til að hljóma eins og þú veist hvað þú ert að gera á innkaupapöntun geturðu ekki bara skrifað Anodize Black. Þú þarft að vísa til gullstaðalforskriftarinnar:MIL-A-8625. Hér er hagnýt sundurliðun á þeim tegundum sem þú munt raunverulega lenda í á verslunargólfinu:

Tegund II (venjuleg brennisteins anodizing)

Þetta er alger vinnuhestur greinarinnar. Það vex lag sem er um það bil 5 til 25 míkron (0,0002" til 0,001") þykkt.

· Litunarferlið:Þegar sýran og rafmagnið byggja upp oxíðlagið vex það eins og smásjá hunangsseimur. mjög gljúpur. Þegar við erum komin úr sýrunni getum við dýft hlutnum í upphitaðan tank af lífrænum litarefni. Þessar smásæju svitaholur virka eins og svampur og drekka í sig litinn-svartan, skærrauðan, djúpbláan, gylltan, þú nefnir það.

· Innsiglið:Eftir litun er hluturinn settur í sjóðandi vatn eða nikkel asetat lausn. Þetta veldur því að svitaholurnar lokast, og "þéttir" litarefnið varanlega inni í málminum. Liturinn er bókstaflega hluti af álið, svo hann mun aldrei flagna eða flagna.

· Best fyrir: Sérsniðin vélræn lyklaborð, drónaundirvagnar, rafeindabúnaður fyrir neytendur og-klæðningarhlutir fyrir bíla.

Tegund III (harðhúð anodizing)

Þetta er ekki til að láta hlutina líta fallega út; þetta er fyrir alvarleg, refsandi verkfræðiforrit.

· Ferlið:Við kælum brennisteinssýrubaðið í nálægt frostmarki (um 32 gráður F / 0 gráður). Þá hækkum við spennuna mikið. Oxíðlagið sem myndast er ótrúlega þykkt-venjulega 25 til 50+ míkron (0,001" til 0,002").

· Grjótharður:Hardcoat slær í kringum 60-70 á Rockwell C skalanum (HRC). Næstum jafn hart og hert verkfærastál. Það býður upp á mikla slitþol og rafstyrk.

· Litafangið:Vegna þess að lagið er þykkt og þétt verður það dökkgrátt, ólífuolía eða brons. Það fer eftir málmblöndunni. Þess vegna er það hræðilegt fyrir björt litarefni. Þú getur litað það svart, en að reyna að fá bjarta „Type III Red“ er efnafræðilega ómögulegt.

Best fyrir:-afkastamikla vélarstimpla, rennibrautir, vökvaventla, taktísk skotvopn og vélfærasamskeyti.

Álblöndunargildran: hvers vegna efnisval þitt ræður fráganginum

Ekki er allt ál anodizes eins. Blönduefnin (kísill, kopar, sink) trufla rafefnafræðileg viðbrögð alvarlega.

· 6000 röð (6061-T6 / 6063):Gullnu börn vinnslu og anodizing. Þau innihalda magnesíum og sílikon, sem spila ágætlega með brennisteinssýru. Þeir anodize fallega, vaxa einsleit lög og taka lifandi litarefni fullkomlega.

· 7000 röð (7075-T6):Geimferðaþungavigtin. Sterkur eins og neglur, en hann hefur hátt sinkinnihald. Það anodizes vel til verndar, en sinkið veldur því að oxíðlagið verður gulleitt, skýjað eða gráleitt. Það er gríðarleg áhætta að lita 7075 skæra liti; halda sig við dökka liti eða svarta.

· 2000 röð (2024):Algjör búðar-gólf martröð. Hátt koparinnihald virkar sem rafmagnsþjófur í sýrubaðinu. Koparinn leysist upp og skilur eftir sig gryfjur í málminum og veikt, mjög ósamkvæmt oxíðlag. Forðastu anodizing 2024 nema það sé algjörlega fyrir ber-lágmarks tæringarþol.

· Steypt ál (A380 / A356):Steypur eru fullar af sílikoni til að hjálpa fljótandi málmi að flæða í mót. Kísill anodizes ekki. Ef þú reynir að anodize steyptan hluta mun hann líta út eins og dökkt, sót-þakið, flekkótt sorp. Ekki anodize steypu; mála eða duftlakka þá í staðinn.

Kjarnamunur: Samanburðarrit með perlusprengingum vs anodizing

Við skulum draga saman hráar staðreyndir svo þú getir tekið skjóta ákvörðun.

The Golden Combo: Sameinar perlublástur og anodizing fyrir úrvals áferð

Ef þú ert að hanna hágæða neytendavöru, velurðu ekki á milli þessara tveggja ferla. Þú notar bæði í ströngri röð.

Ef þú vinnur hluta og setur hann beint í rafskautstankinn, mun rafskautið læsast í hverju verkfæramerki, rispu og þvaðurlínu. Vegna þess að anodize lagið er nokkuð hálfgagnsært, undirstrikar það í raun vinnslugalla. Glansandi, litað brot af brotajárni verður það sem það lítur út.

Hér er-staðlað uppskrift iðnaðarins fyrir þessa hágæða, gallalausa, MacBook-stíl:

CNC vinnsla:Skerið rúmfræðina.

Perlusprenging:Sláðu á það með 120 grit glerperlum til að drepa verkfæramerkin og skapa mjúka, jafna matta áferð.

Efnahreinsun og æting:Rafskautsverksmiðjan dýfir hlutnum í milda basíska ætingu til að hreinsa burt sprengt rykið. (Athugið: Etsið mun örlítið „bræða“ skarpa toppa sprengingarinnar og mýkja áferðina enn meira).

Tegund II anodize:Ræktaðu porous oxíðlagið.

Litur og innsigli:Dýfðu því í svart (eða litað) litarefni og lokaðu því í sjóðandi vatni.

Niðurstaðan: Vélræn sprenging gefur mjúka áferð gegn-glampa. Kemísk anodizing skilar ríkum litum og endingargóðri, klóraþolinni-vörn. Þau eru samsett par. Þú getur ekki náð hágæða frágangi án þess að gera bæði.

DFM Leiðbeiningar: Hanna sérsniðna CNC hluta fyrir anodizing og sprengingar

Ef það er eitthvað sem veldur hrópandi samsvörun milli hönnunarverkfræðinga og vélaverkstæða, þá eru það þolmörk málunar. Umburðarlyndi í málmhúð skapar oft blinda bletti sem klárast. Ef þú setur "Anodize Type III" á teikninguna þína og hugsar ekki um eðlisfræði ferlisins, þá sleppir þú hlutunum þínum.

The Threaded Hole Martröð

Mundu að anodizing er húðun sem vex. Það kemst í gegnum málminn 50% og vex út um 50%. Ef þú ert með þétt M3 eða 4-40 tappað gat og þú notar Type III hardcoat anodize getur þvermálið minnkað. Gatið getur minnkað um allt að 0,002".
Venjuleg vélskrúfa þín mun bindast. Ef þú reynir að þvinga það mun skrúfan galla. Ef þú keyrir stálkrana í gegnum gatið til að þrífa það, mun 60-HRC áloxíðið sljófa það hratt eða brjóta það.

DFM-leiðréttingin: Settu ósvífna athugasemd við teikninguna þína: "Brúðu öll mikilvæg snittari göt og holur á tindpinnum áður en þú raflýsir." Verslunin mun setja sílikontappa handvirkt í götin þín svo þau haldist ber, vinnanlegt ál.

The Acid Bleed-Út (grátandi) gildru

Ef hönnunin þín er með djúp blindgöt, þétt þrýst-í pinna eða brotna málmsauma ertu með gildru. Í gegnum aðgerðina þrýstir kerfið brennisteinssýru inn í þessar þéttu sprungur. Ef búðin gerir ekki hlutlausan og skolar hlutann harkalega, mun sú föst sýra leka hægt út næstu daga.
Fólk kallar þetta "grátandi"eða"blæðir-út." Sýran mun éta burt litarefnið í kringum gatið og skilja eftir ljótan hvítan eða ber málm geislabaug í kringum andlit þitt.

DFM-leiðréttingin: Forðist djúp blindhol ef mögulegt er. Ef þú þarft virkilega á þeim að halda, segðu að hlutarnir verði að vera að fullu úthljóðshreinsaðir og hlutleysaðir eftir anodizing.

The Inevitable Rack Marks

Anodizing krefst rafmagns. Til að fá rafmagn inn í hlutann verður þú að klemma hann líkamlega við títan eða ál rekki. Staðurinn þar sem rekki bítur í málminn mun ekki anodize. Lítið, ber málm ör verður eftir.

DFM lagfæringin:Ekki láta búðina giska á hvar á að klemma hana. Þeir munu klemma það hvar sem það er auðveldast fyrir þá, sem gæti verið beint á framhliðinni á fallegu snyrtivörurammanum þínum. Bættu athugasemd við prentið þitt: "Viðunandi staðsetningar fyrir rekkimerki: inni í botnhliðinni eða inni í töppuðum holum."

Brjóttu skarpar brúnir þínar

Anodizing vex ekki jafnt yfir rakhníf-skörp 90 gráðu horn. Rafstraumurinn eykst á hvössum punktum og skapar tómarúm eða „bruna“ sem leiða til þess að brúnin flögnist.

DFM lagfæringin:Hannaðu alltaf að lágmarki 0,5 mm (0,020") skán eða radíus á öllum ytri brúnum þínum. Það hjálpar húðinni að vaxa mjúklega og kemur í veg fyrir að enda-notandinn skeri sig á höndum.

Niðurstaða

Að fá hágæða frágang án þess að eyða allri lotunni þinni kemur niður á að virða eðlisfræðina. Perlublástur breytir líkamlegri áferð; anodizing breytir efnafræðilegri uppbyggingu. Sameining þeirra gefur þér þetta snyrtilega útlit, en það getur skapað margar víddar gildrur.

Það er einmitt þess vegna sem við gerum hlutina eins og við gerum hér áDazao. Við sjáum frágangssöluaðila brenna hönnuði í hverri einustu viku. Við erum ekki bara vélsmiðja sem rekur G-kóðann þinn.

Við hentum ekki hlutunum þínum í venjulegan pappakassa. Við sendum þær ekki til handahófskenndra málmhúðunaraðila. Við metum mikils að vernda M3 þræðina þína.

Hjá Dazao förum við með vinnslu, perlusprengjuefni, grímuþarfir og anodizing undirbúning sem eitt tengt kerfi. Við greinum blindgöt, skarpar brúnir og þéttar legupassanir áður en við skerum fyrstu spóninn á myllunni.

Áður en þú uppfærir CAD skrárnar þínar og sendir beiðni um beiðni skulum við takast á við raunverulegar-hamfarir í heiminum.

Hér eru bein, ósíuð svör við algengustu höfuðverkjum sem við heyrum frá kaupendum og verkfræðingum.

Algengar spurningars

Spurning 1: Af hverju varð svarta anodized lotan mín fjólublá/brons eftir að hafa setið í sólinni í nokkra mánuði?
A1:Þetta er klassísk búð-gólfbilun. Venjulega þýðir það að anodizing búðin notaði ódýr lífræn litarefni, eða meira gagnrýninn, þeir klúðruðu þéttingarferlinu.

Ef svitaholurnar lokast ekki að fullu í sjóðandi vatns/nikkel asetat tankinum, fer UV ljós inn og brýtur niður litarefnið. Einnig, ef þú notaðir 7000-röð ál, þolir hátt sinkinnihald þess djúpsvört litarefni. Það hverfur oft í fjólubláan eða brons lit með tímanum.

Spurning 2: Mun þungur perlublástur fela þessi viðbjóðslegu þvaðurmerki frá grófu hlaupinu mínu?
A2:Nei. Sprengingar er ekki Bondo, og það er ekki töfrasproti.

Það getur mýkað og dofnað dauf, örsmá skurðarmerki sem skilin eru eftir við lokafrágang.

En ef endamyllan þín var að spjalla og rista djúpar holur sem þú getur gripið með nögl, mun sprenging ekki laga þau.

Beygjaþessi björtu rif í matt-lit er allt sem það gerir. Þeir verða samt alveg sýnilegir. Þú þarft að laga vinnslustrauma, hraða og stífleika fyrst.

Spurning 3: Ég þarf mjög nákvæma legupressu (0,0005" umburðarlyndi). Á ég að anodize fyrir eða eftir?
A3: Aldrei anodize anákvæmnispressa-passa á borun. Húðþykktin getur verið breytileg á smásjástigi og hún er of gróf fyrir slétta legu. Bættu athugasemd við teikninguna þína til að hylja gatið alveg meðan á anodizing stendur.

Ef þú þarft að rafskauta borholuna til að fá betri slitþol, vélaðu það viljandi undirstærð. Berið á harðhúð anodizing. Slípaðu síðan eða malaðu það aftur í endanlega tilgreinda stærð.

Q4: Get ég anodized yfir TIG suðu úr áli?
A4:Tæknilega já, en það mun líta voðalega út fyrir snyrtimennsku. Suðufyllingarstöngin (eins og ER4043) er með annan kísil- og málmblöndu en grunnmálmur þinn.

Þegar þú anodizer soðnu samsetninguna verður suðuperlan dökkgrá eða sót-svart. Restin af hlutnum tekur litinn venjulega. Það undirstrikar suðuna í stað þess að fela hana. Ef þú verður að anodize soðið samsetningu, notaðu 5356 áfyllingarstöng -það liturinn- passar miklu betur, þó hann sé enn ekki fullkominn.

Spurning 5: Hvers vegna rukkaði anodizing búðin mig $300 bara til að hylja nokkur göt?
A5: Gríma er grimmt, handavinna. Strákur á búðargólfinu verður að sitja undir björtu ljósi. Hann notar pincet, sérsniðnar sílikontappar og há-teip. Hann blokkar handvirkt hverja holu sem þú skráðir á 100 mismunandi hlutum.

Síðan þarf hann að draga þá alla handvirkt út eftir vinnslu. Þú ert ekki að borga fyrir spóluna; þú ert að borga fyrir óratíma af leiðinlegri, flöskuháls-handavinnu-. Duldu aðeins það sem er stranglega mikilvægt starfrænt.

Q6: Ég klúðraði litavalinu algjörlega. Má ég bara rífa anodizing og gera það aftur?
A6: Þú getur, en það er gríðarleg áhætta fyrir þolmörk þín. Verslanir nota mjög árásargjarnt ætandi gos (Natríumhýdroxíð) bað til að fjarlægja anodizing.

Það étur oxíðlagið, en það borðar líka árásargjarnt örlítið af hráu áli undir. Ef þú fjarlægir og endur-anodiserar hluta muntu tapa um 0,0005" til 0,001" af efni alls staðar. Ef hluturinn þinn hefur þröng vikmörk mun það líklega breytast í-úr-forskriftarleifar ef hann er fjarlægður.

Spurning 7: Sandblástur á móti perlublástur-nota vélaverkstæði þessi hugtök til skiptis?
A7: Já, stöðugt. Ef þú biður vélaverkstæði um að sandblása á álhluta munu þeir venjulega nota glerperlur í skáp. Fyrir mjög gróft, sandpappírslegt yfirborð- skaltu biðja um áloxíð blástur.

Þetta hjálpar til við að skapa sterka viðloðun undir þykkri dufthúð. Tilgreindu einnig grisstærðina.

Q8: Get ég fengið stál- eða ryðfríu stálhlutana mína rafskauta til að passa við álhlutina mína?
A8:Nei. Þú getur ekki anodize stál eða ryðfríu stáli. Ef þú setur stál í rafskautsgeymi mun sýran og rafmagnið ráðast á og leysa það hratt upp. Þetta eyðileggur þinn hluta og efnabað búðarinnar.

Fyrir litað ryðfríu stáli, skoðaðu PVD húðun (Physical Vapor Deposition) eða hitalitun. Til að vernda ryðfríu stáli gegn ryði notum við efnaferli sem kallast passivering. Það breytir ekki lit eða áferð málmsins.

Augnablik tilvitnun innan 24 klukkustunda